simply_tatiana: (Default)
Я тут наконец исполнила свое давнее обещание и написала для сообщества большой иллюстрированный текст про весьма любопытную Кельтскую православную Церковь. Если кому-то интересно, прошу:

Часть первая.

Часть вторая.

Попутно был осуществлен очередной эксперимент с мультиваркой, отчет под катом )
simply_tatiana: (Default)
 Ну вот, мы тут общими усилиями наконец завершили интерктивный бретонский дневник. Поэтому я больше фотографии в журнале выкладывать, наверное, не буду, просто дам ссылку на наше творение. К сожалению, ЖЖ не позволяет вставлять Java-scripts, поэтому другого способа показать этот альбом у меня нет.  Альбом представляет из себя карту с проложенным маршрутом, к каждой точке которого привязаны фотографии и рассказы. Перемещаться можно по-разному - по хронологической ленте в верхней части экрана, по списку городков в нижней части экрана, по карте (в случае слабого компьютера может тормозиться). Под Хромом альбом смотреть немного легче, чем под Эксплорером.
Все фотографии можно увеличивать. Чтобы увидеть все снимки к любой записи, внизу нужно нажать на кнопку Show all. Собственно, вот он - альбом "Бретань 2010".  

Единственная запись оттуда, которую я здесь продублирую, это давно обещанная Броселианда. Милости прошу ко двору короля Артура. ) 

Теперь, наверное, понятно, почему Иосиф Аримафейский столь почитаем в Бретани? Редкая цековь обходится без его изображения.
simply_tatiana: (Default)
Приводя в порядок бретонский дневник, нашла я одну фотографию, сделанную через стекло антикварной лавки в городе Динане. В обморок не падаем, любуемся спокойно. Комментари принимаются любые. :))) Искусство, однако )

Landerneau

Dec. 7th, 2010 10:11 pm
simply_tatiana: (Default)
Поскольку нас тут снегом завалило чуть не по самое популярное в сезоне место, самое время вспомнить теплую и приветливую Бретань, точнее, тот ее край, который именуется Леон.



То, что вы видите на картинке, это один из последних в Европе обитаемых мостов, именуемый мостом Рогана (Rohan), возведенный в 1510 году. Дома, правда, немного постарше, середины 17 века, но до сих пор вполне обитаемые и крепкие. И почему мне здесь все время Профессор на ум приходит? ;)))

Как всякий уважающий себя средневековый город, Ландерно хранит древнюю кельтскую легенду о славном короле Марке и его доблестном племяннике, взявшемся доставить дядюшке невесту из далекой Ирландии. Доблестный молодой человек сплавал за море, нашел белокурую принцессу, посадил ее на свой корабль. Но вот незадача, молодые люди по ошибке выпили приворотное зелье, которое невесте дала в дорогу ее маменька, чтобы обеспечить доченьке крепкий и романтический брак с немолодым уже королем. Окончание трагической истории, полагаю, рассказывать не обязательно...  Как говорилось в известном фильме, "в общем, все умерли" (с).

Ну а теперь небольшая прогулка по берегам Элорна. Собственно, кроме домов на набережной там особо и смотреть нечего. Вот это и есть самая обыкновенная бретонская глубинка, крошечный городок, едва уползший от статуса деревни. А ведь когда-то эта речка была вполне глубоководная... Подойдем поближе )
simply_tatiana: (Default)
В эту самую британскую часть Бретани Константиныч меня тянул с самого первого дня, ибо его зело замучила ностальгия по любимым с детства местам. Вот туда мы после Кемпера и первых погостов и отправились. Хотя на материке уже вовсю светило солнце, побережье тонуло в густом тумане. Слева, в Бискайском заливе, громыхали и разбивались о скалы совершенно не видные в этой каше волны. Справа, со стороны Ла-Манша, было чуток посветлее, так что даже кусочек береговой линии удавалось разглядеть. В промежутке между двумя водными стихиями по вереску с можжевельником носились шальные кролики, доводя до сердечного приступа сеттеров, вынужденных добропорядочно шествовать рядом с хозяевами, ни на пядь не отклоняясь от специально выделенных дорожек.

У памятника Богородицы утопающих гомонила толпа бодрых пенсионерок, направляемых экскурсоводшей. "Посмотрите налево... а теперь направо... вообразите, что никакого тумана нет и вы видите маяк, построенный на острове Сиськи." Нашего воображения на такое извращение не хватило, поэтому мы попросту удрали подальше от всех, благо "английский" туман начал потихоньку редеть. Остров, правда, разглядеть все равно не удалось. Зато увидели мы бухточки, называемые "Преисподняя Plogoff". Вообще-то,  Plogoff - это название местной коммуны по-французски. А по-бретонски она же именуется Plogon. Почувствуйте, как говорится, разницу. Преисполней же бухточки стали в память того, как все та же неугомонная принцесса Дахут, прежде чем погубить город Ис, топила в них своих надоевших любовников.

  Тропой принцессы Дахут )
simply_tatiana: (Default)
Путешествие, день пятый, продолжение

Как ни жаль было покидать Кемпер, но программа у нас была еще весьма насыщенная, и потому, затарившись на рынке всякими вкусностями, мы все-таки двинулись дальше. И вот тут-то, на полпути к океану, я первый раз увидела то, что в Бретани называется Enclos paroissial, а по-нашему попросу погост (в смысле, населенный пункт, центром которого являются церковь и кладбище).

Погост бретонский типовой включает в себя несколько непременных компонентов, как то: церковь со звонницей, кладбище,  стену, ограждающую этот сакральный мир от внешнего, профанного, Триумфальные ворота, которыми пользуются всего в двух случаях - для пронесения покойника и для прохождения крестного хода, оссуарий и голгофу - распятие, чаще всего многофигурное. Естественно, господа санкюлоты в этих краях порезвились немало, поэтому полностью укомплектованных погостов в провинции остались считанные единицы, но хотя бы несколько элементов базового комплекта есть практически в каждой деревушке. А если учесть, что эти самые деревушки еще лет четыреста, а то и больше, соревновались друг с другом, чей погост краше, то поверьте, там действительно есть, что посмотреть.

Первой на пути нам встретилась деревушка Plogonnec. Пожалуй, ее даже можно назвать уездным городом П.



Вот это собственно, Триумфальные ворота и есть. Обычно они в прежние времена стояли запертыми, и открывались только по случаю чрезвычайных оказий. А в прочее время на мессу горожане ходили через калитку справа со ступеньками и высокой перегородкой, препятствовавшей домашнему скоту забредать на территорию погоста. Пройдем внутрь )
Немного подробнее, как водится, можно посмотреть снимки в альбоме на Пикасе.
simply_tatiana: (Default)
К обеду распогодилось настолько, что, покинув Кемпер в поисках дальнейших приключений, мы даже рискнули пообедать за пикниковым столом на задворках одной интересной церкви на полпути к океанскому побережью. Так что кто не боится, острых впечатлений, может смело заглянуть под кат, там есть немножко нас с Константинычем. Мы в тот день чуть-чуть ошиблись, купив к обеду сидр с корковой пробкой. Единожды покинув бутылку, обратно она затыкаться никак не хотела, а за рулем мой ненаглядный предпочел не злоупотреблять, поэтому мне пришлось принять удар на себя.  Пьяная мать - горе семьи )
simply_tatiana: (Default)
Путешествие, день пятый, продолжение

Чтобы не мешать все в кучу, я решила собору посвятить отдельный сюжет. Вообще, началось все с того, что в поисках места для своей новой столицы добрый король Градлон наткнулся на убежище отшельника Корентина. Пораженный глубиной веры отшельника, король предложил ему сделаться епископом и даровал землю для строительства собора. Отказываться отшельник не стал...

С тех пор собор неоднократно достраивался и перестраивался. Самая древняя часть - алтарная - возведена в 13 веке, неф в 15, а звонницы и вовсе в середине 19-го взамен разрушившихся древних башен.



Если приглядеться, посередине между башнями можно увидеть крошечную конную статую. Это и есть тот самый король Градлон, которого в здешних весьма чтили и чью память отмечали вплоть до самой революции. Зайдем внутрь? )

И еще больше фотографий все в том же альбоме, посвященном Кемперу.

Quimper

Nov. 21st, 2010 10:24 pm
simply_tatiana: (Default)

Путешествие, день пятый

Как мы помним, король Градлон в одночасье лишился всего, нажитого непосильным трудом. Сначала любимая доченька поспособствовала тому, что королевская столица - город Ис - ушла под воду аки Китеж А затем, с подачи тогда еще не святого Гвеноле, король дочурку утопил и отправился по свету искать нового счастья. И этим счастьем стал город Кемпер. Вообще-то, поселение на этом месте существовало с древнейших времен. У галлов оно называлось Locmaria, у завоевавших их римлян и вовсе Аквилония. Но затем пришел Градлон, назначил это место своей новой столицей, и дал ей имя Кемпер, что по-бретонски означает место слияния двух рек. Ну а горожане впоследствии прибавили к нозванию второе слово - Корентин - в память первого городского епископа.

Город совершенно сказочный, он открылся нам ранним утром, подернутый мельчайшей дождевой сеткой, совершенно безлюдный, но уже готовящийся пустить на свои набережные пеструю толпу рыночных торговцев. "Ну вот, теперь ты знаешь, что такое чисто английская погода", - удовлетворенно сообщил Константиныч, наблюдая, как я прячу фотоаппарат под полой куртки. Дождь то притихал, то припускал сильнее, загоняя нас под своды храмов и аббатств, и вот что мы в итоге увидели.

  Вдоль по мокрой мостовой )



Еще больше фотографий Кемпера можно посмотреть в альбоме вот здесь.
simply_tatiana: (Default)
Путешествие, день четвертый, окончание.

Не правда ли, это название изрядно напоминает британский Cornwall? Ничего удивительного, ведь оба региона населяли представители одного и того же кельтского племени, название которого означало "люди полуострова". Вот в это самое герцогство Корнуай мы с Киберона и направились. И начали мы с города Кемперле, в литературе увековеченного Марселем Прустом в романе "По направлению к Свану".
А началось наше знакомство с городом с того, что мы запарковались на центральной площади, включили аудио-гид, и решили немного перекусить, открыв для вентилляции дверцы машины. И буквально тут же мне в руку ткнулось нечто влажное, шероховатое и прохладное. Изрядных размеров собачка с висящими как у сеттера ушами деликатно подталкивала меня в бок, а в карих глазах псинки застыла, казалось, вся мировая скорбь, заключавшаяся в вопросе "Неужели вся эта ветчина только тебе? А как же я? Я тоже ОЧЕНЬ люблю ветчину." Собакина хозяйка прогуливалась неподалеку и искоса наблюдала за мизансценой. Увидев попрошайство, она подозвала животинку к себе, но уже через минуту все те же карие вишни гипнотизировали меня с пламенным требованием "Не будь сволочью, поделись!". Но муж мой был непреклонен и чужую псинку кормить не позволил, поэтому, допив кефир, мы двинулись изучать изящный как старинная игрушка город.

 Идем дальше )

Quiberon

Nov. 15th, 2010 10:16 pm
simply_tatiana: (Default)
Путешествие, день четвертый

Если вам до сих пор не встречались психо-маньяки, подрывающиеся в разгар отпуска в шесть часов утра по будильнику, когда за окнами еще сплошная чернота, то мы идем к вам. Ибо мы это самое слово и есть. Потому что как же иначе застать на заре местную птичью колонию и вообще пронаблюдать восход солнца над океаном? Пиратского вида портье, по совместительству официант и прислуга за все, пустил нас к табльдоту за четверть часа до официального начала завтрака, благо у него все уже было сервировано, и благодаря этой заботливости мы смогли стартовать в совсем уж раннюю рань.

Осенний Киберон был на удивление многолюден, хотя основные гостиницы и курорты уже закрылись до весны. Оставив машину на паркинге, Константиныч умчался в даль светлую знакомиться с кроликами и всевозможными пернатыми, а я тихо гуляла по берегу, наблюдая, как народ с ведрами и сачками идет после отлива собирать мидий примерно так же, как мы ходим в лес за грибами.

Дичи, надо сказать, попалось нам не слишком много. Но что встретилось - то встретилось, под катом портреты киберонской фауны и чуточка меня. Кстати, именно там мне впервые в жизни было доверено пострелять из Жениной пушки по сорокам. Ну или хотя бы попробовать пострелять. Увы, эта задача не для слабых женских рук, мышца у меня недостаточно накачанная, чтобы эту бандуру удерживать на весу и целиться так, чтобы ручонки ходуном не ходили. Вредные сороки явно поняли, что у меня не ладится, и нахально тарахтели в елках прямо над моей головой. Но увы-увы, не вышли у меня их портреты...

 Киберонские птицы и я )
simply_tatiana: (Default)
Путешествие, день третий, продолжение

Поскольку путь нам предстоял неблизкий, Бискайский залив пришлось покинуть довольно быстро. Следующей точкой на карте стал залив Морбиган, сиречь по-бретонски "маленькое море". Именно сюда, в страшную глушь, и был сослан несчастный, не признанный в Париже мэтр Абеляр, здесь он стенал, изнемогая от грубости местных нравов и непонятности аборигенского языка. До той-самой-деревушки мы, правда, не доехали, но были от нее совсем-совсем рядом, у подножия замка Suscinio.



Судьба у него довольно типовая. Герцогский охотничий домик на болотах в 13 веке, укрепленное поселение в 14-м, место увеселения фаворитов и фавориток Франциска Первого в 15-м. В Революцию от него в буквальном смысле слова пытались не оставить камня на камне, разбирая постройки на всякие муниципальные нужды. Ну а в наше время частично восстановили и учредили внутри музей бретонской истории и культуры.

Пожалуй, за всю поездку это было единственное место, где каждый из нас основательно предался своим личным пристрастиям и интересам. Вот это мои. )

Так и просится невольно "Замок временем срыт, и укутан-укрыт в нежный плед из зеленых побегов".  Вот полное впечатление того, что сейчас пойдут в атаку добрые йомены под предводительством Робина Гуда и Черного Рыцаря, повалит дым из подожженной Ульрикой башни и вынесут из замка изувеченного но не побежденного благородного Седрика Сакса. Но нет, все тихо, только голуби урчат, пристраиваясь в узких бойницах, да время от времени что-то комментируют туристы, прикатившие из самых разных уголков Европы.

А вот с кем тем временем общался мой ненаглядный. Тынц! )

Они просто на диво нашли общий язык, устроившись посреди болота. Кстати, жара в тот день была просто неимоверная, несмотря на то, что даже по астрономическому календарю лету уже было пора закончиться. Как водится, более подробно можно посмотреть замок в альбоме Morbihan. А мы тем временем отправимся в Ванн, вторую столицу Бретонских герцогов, а так же в епархиальную столицу монсиньора д'Эрбле, в молодости именовавшего себя Арамисом.

Когда-то это поселение упоминал в своей "Географии" Птолемей, именуя его на римский лад Дариоритум. Кельты же окрестили его Gwenetum, поскольку жили там осколки племени венетов, затерявшиеся на французском Дальнем Западе. Судя по всему, страсть селиться на самом берегу и регулярно подвергаться риску затопления у венетов была в крови, поэтому во время оно Ванн подмачивало не намного меньше, чем его старшую сестру Венецию.  Честно говоря, в Ванне мы были уже в состоянии порядком остекленевшем от усталости и обилия впечатлений, поэтому бродили по городу довольно-таки бессистемно, просто восхищаясь тем, что на глаза попадается. А попадались нам в основном нежно мной любимые  дома-голубятни ,  )

городские укрепления  )

и всякого рода железные мыши (хотя Константиныч утверждает, что это вовсе даже еж). Неведома зверушка и Ко. )

Еще много прекрасного Ванна в соответствующем альбоме. Там же вы можете убедиться, что все основные вывески в Бретани дублируются на местный язык, а туристы именуются действительно дуристами. И еще там есть менгиры  в ассортименте. Зачем их понатыкали в таком огромном количестве, какие ритуалы с ними были связаны в пра-кельтские времена, этого уже не установить. Но впечатление действительно сильное - поля-поля-поля, и по всей длине ряды вертикально воткнутых в землю камней, от совсем небольших на периферии до колоссальных в непосредственной близи от святилища. Жаль, в музей мы по позднему времени уже не попали, но мы и так уже умудрились в один день втиснуть совершенно невпихуемую программу, поэтому от менгиров отправились прямо в пиратскую гостиницу, даже не столько, чтобы ужинать, сколько чтобы просто упасть и отключиться до утра. Потому что на утро мой драгоценнный уже поставил будильник на шесть часов, чтобы не проспать восход солнца над Кибероном..
simply_tatiana: (Default)
Казалось бы, какие средневековые легенды могут быть связаны с крошечным курортным городком на берегу Бискайского залива? Однако же не все так просто...

В середине десятого века бретонский герцог Алан II учредил на пустынном берегу аббатство св. Гвеноле - очень популярного бретонского святого, жившего в пятом веке. С его именем связана одна из древнейших легенд о городе Ис (по-бретонски Кер-Ис), местном Китеже. Говаривали, что Кер-Ис, древняя столица Арморики, был красивейшим городом на земле. Его построил на берегу залива Дуарнене король Корнуальский Градлон для своей дочери Дахут.

Согласно легенде, город стоял на берегу моря и был отделён от него огромным бассейном, спасавшим город от наводнений во время приливов. В плотине, отделявшей бассейн от города, была потайная дверь, а ключ всегда висел у короля, благочестивого Градлона, на шее на золотой цепочке. Но однажды прекрасная дочь короля, которую звали Дахут, поддавшись уговорам сатаны, вытащила у спящего отца ключ и открыла дверцу, и город оказался затоплен водой. Все жители Иса погибли, а их души остались под водой. Спаслись только король Градлон и его дочь, решившие пересечь море, оседлав морского коня Морварха. Однако в пути им явился святой Гвеноле, обвинивший Дахут в гибели города. Он приказал Градлону бросить дочь в море, после чего она превратилась в русалку.

Спасшись, Градлон основал город Кемпер, который стал его новой столицей. После его смерти, в Кемпере, между двумя башнями собора святого Корентина, ему установили статую, сохранившуюся до наших дней. По бретонским преданиям, иногда можно услышать звон колоколов Иса, предупреждающих о приближении шторма. Бретонцы говорят, что Ис был самым красивым городом на земле, и после его разрушения франки переименовали Лютецию в Париж , так как по бретонски «Par Is» значит «подобный Ису». Согласно бретонским поверьям, Ис всплывёт когда Париж будет поглощён водой. Легенду о гибели Иса пересказал в сто лет назад в драме "Роза и Крест" Александр Блок, а сейчас ее поет известная многим Хелависа.

Так вот, в честь королевского спасителя и просветителя святого Гвенолия было выстроено бенедиктинское аббатство, братия которого активно взялась поднимать местную экономику, развивать сельское хозяйство и добывать из болот соль по озерной технологии. Надо сказать, основу братия заложила очень хорошую, потому что сейчас городок просто процветает, живя, помимо традиционных промыслов, еще и туризмом.



Это и есть тот самый Бискайский залив. Несмотря на то, что на календаре стояло уже 20 сентября, вода была вполне приятная, будь у нас с собой полотенце, можно было бы и окунуться. Но увы, пришлось ограничиться простой прогулкой, не заходя слишком далеко от берега, чтобы не вымочить подвернутые джинсы. Гуляем дальше )

А еще именно здесь, в Батце, Бальзак написал новеллу "Драма на берегу моря". Я же говорю, нам в этой поездке от литературы никуда не деться было. Впрочем, мы и не стремились деваться совершенно...
simply_tatiana: (Default)

Вдогонку к предыдушему. А вот догадается ли кто-то, желательно без помощи Гугля, каким популярным и очень вкусным фруктом нас одарили ближайшие потомки герцогини Анны Бретонской? Сдается мне, его все знают, не догадываясь, откуда взялось название.


Guérande

Oct. 31st, 2010 11:50 pm
simply_tatiana: (Default)
Путешествие день третий.

Ранним утром в понедельник, распростившись с замечательной хозяйкой гостиницы, мы двинулись в первый  длительный автопробег. Нам надо было до ночи успеть добраться до полуострова Киберон, при этом путь наш лежал через несколько интереснейших городков, первым из которых стал Геранд. Название это возникло из слияния бретонских слов Gwenn и Ran. С Ran все просто, это слово означает "земля, страна". А вот что касается Gwenn, большинство составителей путеводителей предпочитает останавливаться на его первом значении "белый", тем более, что окрест Геранда расстилаются солончаки, и земля частенько бывает белой от выступившей соли. Тем не менее, похоже, исторически это слово употреблялось скорее во втором смысле - "святой, святая", а Геранд таком образом считался местом священным. Не знаю, было ли здесь какое-то капище в языческие времена, но в средние века именно сюда перенесла из Нанта герцогиня Анна Бретонская свою столицу, оставшись по смерти родителей единоличной правительницей Бретани в возрасте одиннадцати лет.

Геранд интересен тем, что он сохранил в целости неприкосновенности все свои крепостные укрепления, возведенные как раз при Анне в середине пятнадцатого века. Городок сам по себе крошечный, он словно законсервировался в средневековье, и так и дожил до нашего времени со своими кривыми булыжными улочками, собором  Saint-Aubin, возведенным еще в 12 веке, воротами святого Михаила, превращенными нынче в исторический музей, и с еще одним любопытным музеем - кукол и старинных игрушек. К сожалению, мы оказались в городке слишком рано, когда все музеи еще были закрыты, поэтому могли только прогуляться по улицам, на наше счастье в этот час еще совершенно пустынным.  

Фотографии Геранда можно посмотреть под катом, а я пока дорасскажу про герцогиню Анну, раз уж к слову пришлось. Вряд ли кто знает, что нашими белыми подвенечными нарядами мы обязаны именно ей, поскольку именно Анна первой венчалась в платье белого цвета, до того считавшегося траурным. А судьба самой Анны была весьма бурной и не слишком типичной для того времени. Первый раз она вышла замуж в возрасте тринадцати лет, за Максимиллиана Габсбурга, эрцгерцога Австрии. Брак был совершен заочно, супруги никогда друг друга не видели, и меньше чем через два года развелись. Причиной тому стала ожесточенная война между Францией и Бретанью, в которой Франция одержала победу. Дело в том, что вопросы престолонаследия и взаимных клановых обещаний кто на ком должен жениться, были чрезвычайно запутанны, и ранний брак Анны поломал давно налаженную интригу. Короче, Французы победили, развели Анну с Максимиллианом и убедили ее вступить в брак с французским королем Карлом Восьмым. Анна согласилась и пятнадцати лет от роду стала французской королевой. Несмотря на то, что до свадьбы она устраивала политические демарши и демонстрировала, что не желает спать с супругом, которого ей навязали силой, к Карлу она привязалась достаточно быстро и за семь лет родила ему семерых детей, ни один из которых не пережил младенчества. На исходе седьмого года брака король неожиданно погиб, ударившись лбом о низкий дверной свод. Кстати, именно этот самый Карл, сын Людовика Одиннадцатого, неоднократно появляется у Вальтера Скотта в "Квентине Дорварде" под именем незадачливого дофина Карла.

И снова вокруг Анны завертелась интрига. По салическому закону королем стал опальный герцог Людовик Орлеанский, и по этому же закону ему надлежало взять в жены вдовствующую королеву. Но проблема была в том, что герцог уже был женат, поэтому требовалось получить для него развод. Хитрая Анна попыталась сыграть на этой ситуации, согласившись на брак с Людовиком, что он получит развод не позднее, чем через год. Освободившееся время Анна посвятила укреплению родной Бретани, в то время еще сохранявшей статус независимого государства. Но развод был получен неожиданно быстро - внезапно выяснилось, что Людовик состоит со своей супругой в недопустимо близком по церковным канонам родстве, поэтому буквально за четыре месяца папа утвердил развод, и Анне пришлось сдержать слово и выйти замуж. Вот тогда-то она и надела на венчание то самое белое траурное платье. Прожив с Людовиком ровно пятнадцать лет и один день, Анна скончалась, оставив сиротами двух дочерей. Не смотря на все ее усилия сохранить бретонскую независимость, Людовик моментально выдал старшую из принцесс - Клод, объявленную наследницей Бретани, - за герцога Ангулемского. Через год престарелый король скончался, зять воцарился под именем Франциска Первого, и Бретань окончательно потеряла свою независимость, войдя в состав французского королевства. Сын Франциска и Клод  Генрих Второй стал героем многих исторических романов, а уж про внуков Карла Девятого и Генриха Третьего и говорить нечего, про них мы уже очень много читали в детстве-юности.

Так что кому интересно, прошу проследовать на экскурсию в столицу герцогини Анны. Ворота открываются )

Еще больше фотографий здесь.
simply_tatiana: (Default)
После перерыва на грипп и прочую суету, возвращаемся к нашим баранам, точнее, к нашей Бретани. Итак, путешествие, день второй, болото Бриера.

В эти края мой ненаглядный стремился еще с прошлого года, со времен путешествия с дочкой и зятем. Это же болото, там птиц видимо-невидимо! В итоге был найден гид с лодкой, зарезервированы день и время. И в воскресенье, после чинного светского завтрака за табльдотом, мы двинулись через крошечные, абсолютно безлюдные по этому времени, городки к болоту, по берегам которого уже бродили озабоченного вида личности с двустволками - в тот день как раз началась охота. Из-за этой самой охоты мы не могли попасть на экскурсию раньше десяти часов утра - лучшие ранние часы были отданы истребителям птиц. Да и когда мы плавали, из прибрежных зарослей то и дело высовывалась озадаченная лопоухая морда, подозрительно оглядывавшая экскурсантов - не они ли похитили ее законную добычу? 

Всего каких-то четыре тысячи лет назад район нынешнего болота был густым лесом. Об этом напоминают то тут, то там выныривающие из-под воды окаменевшие доисторические коряги. Потом постепенно почва заболотилась, лес мирно превратился в торф, и до недавних времен служил местным жителем и топливом, и серьезным источником дохода. Правда, Альфонс де Шатобриан в своем романе "Бриера" пересказывает куда более романтическую историю того, что случилось с растительностью. "В былые времена дама де Blanche-Couronne, чей муж воевал в Святой Земле, рискнула вечером выйти за ограду своего замка. Преследуемая пиратами, она попыталась найти спасения от них в густой чаще, но бандиты неумолимо настигали ее. И тогда она швырнула им в лицо свое обручальное кольцо и с таким жаром взмолилась к Господу, что лес вокруг нее исчез на дне глубокого болота. Совершенно потерянная, она провела всю ночь на крошечной кочке, а наутро восходящая заря окрасила воды болота в цвет драгоценностей несчастной дамы."  

   Плывем дальше )

Как водится, в альбоме есть еще фотографии.  А само болото упоминалось еще в одном литературном произведении - в романе Буало-Нарсежак "Врата моря".
simply_tatiana: (Default)
К рассказу о болоте я еще вернусь отдельно, а здесь просто выложу несколько снимков из тех мест, где мы побывали в тот же день,  поскольку успели мы объехать и посмотреть многое.



 Хаты камышовые )

Ну чем не Украина? Хаты беленые, крыши соломенные, все как положено. Солома, правда, камышовая, тридцать лет служит, потом перестилать надо.  Двери, ставни, оконные рамы чаще всего красят в разные оттенки голубого, хотя здесь во есть дома, выдержанные в совсем другой цветовой гамме. И всюду море цветов... А на последнем снимке - хлебная печь, их обычно вне дома строили по местным традициям. И это при том, что в доме тоже печь была непременно, а то и две. Печные трубы в торцах крыш - особая примета местной архитектуры.

А еще были мы в тот день к вечеру в православном кельтском монастыре. К сожалению, приличных кадров у меня вышло мало - уж больно сумеречно там было в храме. Что непривычно - на службе все присутствующие разуваются полностью, ходят в церкви только босиком. И трудно назвать ту позу, в которой они проводят богослужение. С одной стороны, это вроде как сидение на крохотулечной табуретке, очень-очень низкой. Но при этом ноги просовываются вниз под сидение, поэтому получается практически стояние на коленях, но с опорой под пятой точкой.

Поют красиво, что да, то да. Женя на улице оставался, так он мне потом не сразу поверил, что пели только три сестры, впечатление такое было, что их гораздо больше. Служба ведется на французском, отчасти похожа на привычную нам всенощную, но при этом псалмов там явно читается гораздо больше. Я, правда, всю всенощную так и не выдержала. Посидела некоторое время в притворе, не разуваясь, а потом все-таки сбежала.

Да, монастырь смешаный, один корпус братский, второй сестринский. Там же в монастыре резиденция местного епископа Маэля. А к юрисдикции они ни к какой не принадлежат, они сами себе юрисдикция. В обитель к православным кельтам )

Всего на службе я насчитала четырех или пятерых сестер, четырех братьев, одного батюшку, двух предположительно послушниц, одного человека явно духовного, но не монашеского, звания, почему-то территориально отделенного от всех остальных. Он сидел в самой дальней части левого придела, отгороженный от всех резной решеткой, и вид имел весьма сокрушенный. Кроме того, было в общей сложности человек десять мирян - явных прихожан, и две супружеские пары дуристов - мы и еще одна семья, которая пришла с большим опозданием и вела себя довольно бесцеремонно, нарушая правила.

Я кроме фото еще и на диктофон записывала кусочек службы, хочу попробовать его скачать и выложить куда-нибудь в сеть, ежели получится.

St.Lyphard

Oct. 21st, 2010 10:48 pm
simply_tatiana: (Default)

Я сейчас устала, так что внятного рассказа о дальнейших бретонских похождениях не получится. Поэтому я просто покажу пока деревушку, где мы провели две первые ночи, и несколько домиков, характерных для региона Brière.

Каноник Абеляр, на чьи воспоминания я ссылалась пару постов назад, упоминал, что речи местного населения грубы и непонятны. Ну, насчет грубости не знаю, это мне оценить было трудно, а вот по части непонятности за девятьсот лет так ничего особо и не изменилось, местный диалект понятнее, увы, не стал. И это мы в полной мере ощутили на себе, когда в сумерках подкатили к заказанной еще чуть не год назад гостинице с полупансионом, на американском наречии Bed & Вreakfast. Встретивший нас дедуля-привратник был суров, изъяснялся мало, смачно, но, главное, вручил ключи от комнаты и калитки и привел в отведенную нам очаровательную нежно-голубую мансарду.

За окном на фоне заката нежно тосковала горлица, примостившаяся на фонарном столбе. "Вот зараза, - восхитился Константиныч, - Как красиво сидит! А ведь пока я пушку достану, как пить дать смоется!".  Великий знаток птичьих обычаев оказался прав, горлица не стала дожидаться, пока он распакует фоторужье, и скрылась в неизвестном направлении. А мы привели себя в порядок и отправились на прогулку по совершенно безлюдной вечерней деревне в рассуждении чем бы поужинать.

  Деревня St.Lyphard )



Собственно, вот этими четырьмя зданиями центр деревни и ограничивается. Ах нет, есть еще огромная клумба в центре перекрестка, на который все они выходят. Почтовое кафе уже закрылось на зиму, в кафе De la place громко тусуется местный молодняк, так что всем остальным сельчанам и гостям деревни в качестве общепита остается только пиццерия с подачей местных блинов и зажаренного на гриле мяса. Кстати, кормили там весьма неплохо, на мой вкус, хотя гурмэ Константиныч жареного угря таки забраковал.

Памятник солдатам, погибшим в Великой Войне,  по обычаю стоит возле церкви, алтарь которой в этой деревушке выходит на улицу Восьмого Мая 1945 года. Эти улицы есть практически во всех бретонских городах, где мы побывали. А еще там непременно есть улица с датой окончания войны в Алжире...

А вот так выглядело наше пристанище. Четыре снимка )

Не спрашивайте, откуда на стене простого бретонского домика взялись часы с Кенсингтонского вокзала в Лондоне, сие мне неведомо. А комнатушка была действительно вот такой крошечной, справа за кадром осталась абсолютно кукольная душевая и стенной шкаф. Но, несмотря на скромные размеры, комната была удивительно уютной, на подоконнике вовсю пылала буйная герань, счет времени велся по мелодичному бою церковных колоколов. И выше всяческих похвал была  дружелюбная немолодая хозяйка, кормившая постояльцев на завтрак свежайшим хлебом с местным соленым маслом, домашними вареньями и еще кучей самодельных вкусностей.

Воскресным утром за столом собрались все десять постояльцев. Детям накрыли отдельный маленький столик. Потекла плавная неспешная беседа, в основном вращавшаяся вокруг вчерашней свадьбы, ставшей крупнейшим событием всего района. Дух старушки Агаты незримо витал над столом, но, к счастью, дело обошлось без криминальных сюжетов. И вот тут-то я в полной мере ощутила, насколько европейская провинция глубинно консервативна, насколько там живучи традиции чинного и строгого воспитания. Во всяком случае, таких тихих и благовоспитанных младенцев я не видела уже без малого полтора десятка лет. В наших краях парочка пятилетних разбойников давно уже поставила бы с ног на голову весь дом, а этих детей было буквально не слышно и почти не видно. А от того, как держалась с младшими поколениями бабушка - матриарх, у меня невольно по спине поползли мурашки.

Но тут Женя вспомнил, что расслабляться больше времени нет, ибо нас ждет давно заказанная лодочная экскурсия по местному болоту, и мы были вынуждены откланяться. Фотоотчет о болоте воспоследствует в самое ближайшее время.

simply_tatiana: (Default)
  Некоторое время назад я задавала вопрос, так и оставшийся безответным. А именно - кого из бретонцев былых времен мы так или иначе знаем хотя бы по именам, если уж не по историям из жизни. Ну что ж, раз не дает ответа френдлента, буду потихоньку рассказывать сама, опять-таки в привязке к хронологии нашего путешествия.

Итак, Нант. Пожалуй, самым известным нантским уроженцем для нас был герой следующего четверостишия Вийона:

Где Элоиза, всех мудрей,
Та, за кого был дерзновенный
Пьер Абеляр лишен страстей
И сам ушел в приют священный? 

Да-да, тот самый каноник Пьер Абеляр из Сен-Дени явился на свет в рыцарской семье в местечке Палле, к востоку от города Нанта. Отказавшись от права первородства и отеческого наследия в пользу младшего брата, уезал он в Париж, чтобы отдать себя наукам. Но, как известно, кроме наук случилась у него еще и страстная любовь с юной Элоизой. Сын Абеляра и Элоизы родился так же в Бретани, счастливые родители  с велома опекуна Элоизы каноника Фульбера сочетались законным браком.

А дальше произошла история темная, в разных источниках излагаемая очень и очень по-разному. Но финал ее, тем не менее, печален и неизменен. По наущению Фульбера наемные разбойники оскопили Абеляра, Элоиза была принуждена принять постриг в монастыре Аржантей под Парижем, а сам Абеляр, оправившись от раны, так же постригся в монахи в аббатстве Сен-Дени.

Что интересно, роман с Элоизой никоим образом не повлиял на репутацию Абеляра как теолога. А вот схоластическое учение его ("понимаю, чтобы верить") дважды было осуждено соборами 1121 и 1140 годов. В результате Абеляр был принужден удалиться из Парижа, неоднократно менять убежища. И в итоге жизнь привела его обратно в Бретань, в монастырь св.Гильдазия Рюиского. Вот что он сам пишет о тяжких годах, фактически, своей ссылки: Исторяи моих бедствий )

Что интересно, вернувшись через несколько лет обратно в Париж, Абеляр уже как священник поддерживал самые теплые отношения со своей бывшей женой Элоизой, ставшей к тому времени настоятельницей женской общины и заслужившей всеобщую любовь своей мудростью, добротой и светлым нравом. Задолго до изгнания он создал молельню Параклет, куда и переселил Элоизу с сестрами, когда на них обрушилась немилость священноначалия.   

Последний из осудивших учение Абеляра соборов состоялся за два года до его смерти. На нем участники собора требовали от папы Иннокентия Второго анафемы Абеляру, сожжения его книг и запрещения ему писать и преподавать. Главное, чем каноник навлек на себя такие беды, было его учение о полной моральной ответственности человека за свои поступки - как добродетельные, так и греховные. Деятельность человека определяется его намерениями. Сам по себе ни один поступок не является ни добрым, ни злым. Все зависит от намерений.

В соответствии с этим Абеляр полагал, что язычники, которые преследовали Христа, не совершали никаких греховных действий, так как эти действия не находились в противоречии с их убеждениями. Не были греховны и античные философы, хотя и не являвшиеся сторонниками христианства, но действовавшие в соответствии со своими высокими моральными принципами.

Инициатор Собора, Бернар Клервосский, будуший св.Бернар, написал формальное обвинение Абеляра в ереси, которое было «озвучено» на суде Сансского собора. Абеляр готов был отстаивать свою точку зрения, но собор отказал ему в «милости слова». Лишенный возможности выступить, Абеляр был обвинен «как арианин за свое учение о Христе, как несторианин за учение о Св. Троице, как пелагианин за учение облагодати».

 

Сломленный нападками, Абеляр удалился в монастырь Клюни, где и скончался 21 апреля 1142 года. Элоиза похоронила его в Параклете.

   

Слева могила Абеляра и Элоизы на кладбище Пер-Лашез (фото не мое). Справа иллюстрация "Абеляр и Элоиза" из известнейшего средневекового "Романа о розе".

simply_tatiana: (Default)

Отвечаю разом на все комментарии к предыдущему посту. :))

1. Нет, эти фотографии я ни разу раньше не показывала.

2. Нет, это здание не имеет ни малейшего отношения ни к североамериканскому континенту, ни к здешним торговым сетям. 

3. Да, абсолютно прав  уважаемый muqab, это Православный приход Св. Василия Великого и Св. Алексия Южинского
в г.Нант (Франция, Бретань) . Кстати, вопрос по ходу дела - вы знали это место или вычислили его на основании моих записей и  ссылок? Мне просто очень любопытен ход ваших мыслей.
 
4. Нет, это не украинские рушники, а самые натуральные бретонские. Парадоксальным образом в Бретани есть очень много элементов бытовой культуры, изрядно напоминающих Украину. В частности, уже упоминавшиеся вышивки, белые мазаные хатынки под соломенными (в данном случае камышовыми) крышами, колоссальное изобилие мальв.

5. Что касается открытого алтаря, я так понимаю, во французских церквях это дело обычное. Мы были в трех храмах, про четвертый слышали от его настоятеля, и во всех алтарная преграда была чисто символической. Судя по всему, основную часть провинциальной православной паствы (да и духовенства тоже)  составляют все-таки не россияне, а местные конвертировавшиеся католики,  а им привычнее так, без перегородок.

Мы хотели в этой церкви отстоять всенощную, хотя бы до полиелея. Но увы, по каким-то причинам начало службы задерживалось, а нам предстояла еще достаточно долгая дорога. Поскольку мы были уже больше суток без сна из-за перелета и разницы часовых поясов, то побоялись рулить в сумерках по незнакомой местности и с ослабленным вниманием. Поэтому примерно в половине седьмого пришлось уйти, так и не дождавшись богослужения.


Profile

simply_tatiana: (Default)
Tatiana

March 2012

S M T W T F S
     123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 27th, 2017 08:52 am
Powered by Dreamwidth Studios